4 février 2015 : Rangoon (ou Yangon)

Cette fois-ci, nous y sommes. A nous, Yangon (Rangoon) ! Nous avons élu domicile à l'hôtel Grand United, 21ème rue. La rue en elle-même est sans charme, l'établissement ne paie pas de mine, la chambre n'a aucune vue, mais elle est confortable et nous sommes au cœur du vieux quartier colonial, haut-en-couleur. Nous sommes à la limite n'être le quartier chinois et le quartier indien.

Nous avons déjeuné dans un restaurant très simple - qui tient plutôt de la cantine - d'un délicieux "chicken biryani" (plat unique de ce restaurant). 

Nous avons ensuite déambulé dans ce vieux centre populaire et animé. Le piéton doit en permanence se frayer, non sans peine, un chemin entre les étals d'innombrables petits marchands des quatre saisons. Les uns, sans doute la majorité, proposent des fruits ou des plats confectionnés sur place et souvent consommés aussi sur place, sur des petites tables et chaises en plastique de couleur. D'autres roulent des feuilles de bétel. D'autres encore proposent toute une bimbeloterie, des vêtements et des chaussures (jamais au-dessus de la pointure 44 !), même des préservatifs, bref tout ce qui peut se vendre sur un bout de trottoir.

Nous avons commencé par emprunter Mahamadou Bandoola Road, un des grands axes routiers est-ouest, et par visiter la Sule Pagoda. Située sur un rond-point, elle est vieille de 2 000 ans. On repère de loin sa pointe dorée, dressée vers le ciel. La pagode se distingue des autres par la forme octogonale de la base qui se transmet à la coupole dorée. La décoration intérieure est, on ne peut plus, kitsch. A l'intérieur, des gens prient, déposent des offrandes, déambulent, font un somme, bavardent... Durant les manifestations pro-démocratiques de 1988 et 2007, elle fut l'un des lieux de rassemblement des manifestants.

Après être passé devant l'Hôtel de ville, nous avons tourné à droite dans Pansodan St., dont les trottoirs sont le domaine de prédilection des bouquinistes. 

En voyant des immeubles de style dans un état de délabrement avancé, comme ce fut le cas dans cette rue en particulier, mais dans tout le quartier plus généralement, je me demande toujours si c'est vraiment par manque de moyens qu'on laisse se détériorer un tel patrimoine immobilier, ou par bêtise, négligence et incompétence. En tout cas, c'est consternant.

Après un coup d'œil sur le mythique Strand Hôtel, bâtiment de style victorien appartenant à l’État et lieu de séjour des grands de ce monde, comme lord Mountbatten, dernier vice-roi des Indes, Rudyard Kipling et plus près de nous Mick Jagger ou Pierre Cardin, nous avons remonté Bo Aung Kyaw St.

Parmi les bâtiments laissés jusqu'à présent à l'abandon, le "Secrétariat building" occupe un vaste terrain entre Mahamadou Bandoola Road et Anawrata Road. C'est là que le 19 juillet 1947, le général Bogyoke Aung San, leader de l’indépendance et Premier ministre de fait, fut assassiné ainsi que six de ses ministres et deux personnes de son entourage. U Saw, ancien Premier ministre, fut accusé de son assassinat et pendu. Aung San dirigeait un gouvernement de transition qui devait durer jusqu‘à l’indépendance. Son assassinat eut lieu six mois avant que le traité avec les Britanniques ne prenne effet. Sa fille Aung San Suu Kyi avait deux ans à sa mort.

Cet après-midi fut une bonne entrée en matière. Ravis de tout ce que nous avons vu, nous étions  aussi fourbus en fin d'après-midi. Après une pause salutaire, nous sommes ressortis vers 20 heures pour dîner. Les petits marchands étaient encore nombreux, s'éclairant chacun avec un petit néon sur batterie.

Nous avons admiré la Sule Pagoda de nuit, dont les dorures sont bien mises en valeur par un éclairage adapté. La rue la plus animée est la 19ème rue. Elle compte une quantité d'estaminets qui débordent sur la rue et servent une cuisine locale qui attirent les étrangers. Nous n'en avions guère vu dans la journée...